>

Путеводитель по Уралу, часть первая - Записки старого нивовода

Title
Title
Перейти к контенту

Путеводитель по Уралу, часть первая

Туристическое > Урал > Путеводитель по Уралу
(последний раз редактировалось 12.12.2017)
Знания мои по истории, если честно, поверхностные и обрывочные... Но, в некоторой степени, разносторонние…
Давнее увлечение историей России XVIII века постепенно переместилось от истории общей к истории Урала, горнозаводского дела и, немножко, освоения Сибири…
Случайно попавшийся в руки «Каменный пояс» Евгения Федорова привёл меня в 2007 году на Урал.
Прочитанное подвигло меня сорваться с места и на майские праздники съездить на Урал.
Урал заинтриговал, приворожил и вот уже десять лет езжу на Урал…
Почему?
Во-первых, история Урала. В первую очередь, это история горнозаводского дела. История неотделимая от истории страны… Я здесь не смогу охватить всего разнообразия событий и не смогу набить тремя пальцами даже сотой части того, что я почерпнул за годы чтения книг (уже совсем не художественных) и поездок на Урал. Поэтому ограничусь поверхностным изложением…
Фёдоровский «Каменный пояс», как оказалось в последствии, ничего общего с историей Урала не имеет, это политический заказ с участием исторических персонажей.
Во-вторых, природа… Горы там не такие уж и высокие, но для жителя европейской равнины вполне себе местами горы… Дорожки есть красивые с перевалами и совсем не всегда асфальтированные, что лично мне доставляет удовольствие по таким кататься…
В-третьих, я подсел на «камушки». Наверное, это просто внутренняя тяга к познанию. Я совершенно случайно, перемещаясь из Москвы к Уральским горам, заметил, что под ногами совсем другого цвета камушки. Они – зелёные. Первую поездку складывал в карманы всё подряд… Ну, что отличается от нашего, европейского… А отличалось почти всё. И европейское (ближе к Уралу), и азиатское (уже за ним)… Теперь я могу отличить кварц от полевого шпата, знаю про шкалу Мооса и почти всю её держу в коробочке, балкон и комната забиты привезёнными образцами, периодически пилю и шлифую камни... Доходило даже до попытки выплавить медь из добытой самолично руды...
В итоге получилась «адская смесь», которая затянула и зовёт при первой возможности в дорогу…

Вот сначала о дорогах и поговорим…

В древние времена на восток, за «Камень» (так Урал тогда назывался… Урал, как топоним, появился сильно позже… был «Камень», а дальше Сибирь) ходили по северным рекам новгородцы. Поморы иногда по Мезени и Печоре, а иногда и морем до Ямала, там волоком или вокруг, в Обскую и Тазовскую губу… Был даже когда-то манящий своим названием город Мангазея…
Впервые слово "Урал" появилось в "Чертёжной книге Сибири" С. У. Ремезова, составленной им в 1701 году. Репринт этой книги я добыл в Тобольске в 2015 году. И вот фрагмент:



Ещё "Камень", но уже Урал... Это на последней общей карте. А на предыдущих листах встречается ещё просто "Камень"...



Про "Чертёжную книгу Сибири", наверное, нужно будет отдельную страницу сделать... Как-никак, а она считается первым русским атласом...
«Чрезкаменный» путь в Сибирь был очень древним». ([1], с.203) Ещё в 13 веке возили оттуда «мягкую рухлядь» - пушнину. Вот один из путей, которыми ходили купцы и промышленники (от слова промысел):
«Новгородцы, а позднее поморы в своем движении за Урал пользовались речным путем по Печоре, известным под названием «чрезкаменного» или просто пути «чрез Камень». Этот путь шел от Великого Устюга вверх по Вычегде до впадения в нее реки Выми, далее вверх по Выми и по ее притоку Тетере (Шомвуква). С верховьев Выми переходили «Вымским волоком» на Ухту, приток реки Ижмы, и спускались по Ижме до впадения ее в Печору…». Дальше «путь шел вверх по Печоре и далее по Усе. Из Усы входили в ее приток Собь и из Соби в Елец, или Ель. Верховья Ельца близко подходили к верховьям другой Соби, впадающей в реку Обь.» ([1], с.201)
Потом новгородское княжество прибрала к себе Московия… Пути на восток немного сместились к югу… В основном ходили реками и волоками… Потихоньку прибрали себе Чердынь, основали Соликамск…
Но массовое заселение и развитие Урала началось после завоевания Иваном Грозным Казани… Открылся доступный водный путь на восток…
Из Москвы "...22 июля отчалили. 29 июля достигли Коломны, 13 августа Нижнего Новгорода, 23 августа Казани, 30 августа Лайшева, 1 сентября Рыбной слободы..." ([4], с. 13) и к октябрю по Каме добирались в предуралье…
У солепромышленников Строгановых появился «охранник» Ермак, который реками прошел со своим отрядом через Тюмень до Тобольска, которых тогда и в помине не было, но современным гражданам можно хотя бы по карте проследить, и покорил Сибирское ханство…
Город у местных татар в районе Тобольска был, назывался Искер. Но Тобольск построен не совсем там… Любопытные могут самостоятельно раскопать историю. Я только намечаю ниточки по которым можно дальше совершенствовать свои познания в истории страны… Впрочем, к Тобольску ещё вернёмся в своё время…
В конце шестнадцатого века Артемий Бабинов открыл сухопутный путь через «Камень». Следом возникло Верхотурье.
«Город Верхотурье возник в конце прямого сухопутного пути из Верхнего Прикамья в Сибирь. Новая дорога через Урал, от Соликамска до реки Туры длиной 263 версты (затем 276 вёрст), разведанная и вчерне проложенная под руководством крестьянина Соликамского уезда А.С. Бабинова в 1595-1597 годах, была в несколько раз короче прежнего Вишерско-Лозьвинского пути. Бабиновская дорога почти на 150 лет стала единственной дозволенной царскими указами дорогой на восток страны, а Верхотурье получило громкий полуофициальный статус «ворота в Сибирь». ([6], с.11). Указы эти многократно переиздавались, что говорит о том, что люди искали и находили иные пути…
На этом развитие дорожной сети на восток несколько замедлилось… Лет на сто примерно…
Реками, волоком постепенно осваивали Камень… Деревнями, острогами, крепостями застраивали новые земли… Корчевали леса, сеяли хлеб… Разведывали новые земли и руды… В начале XVII века добрались до Томи. Поставили Томск (там я тоже был)…
Конечно, ходили и дальше. Но об этом пока у меня цели рассказывать нет… Будем «осваивать» Урал и совсем немножко Сибирь (хотя, по определениям того времени это всё Сибирь была)…

А пока закрепляем «материал» исторический практическим осмотром…

Поскольку освоение Урала и Сибири шло с севера, то и начинающим осваивать восточное направление для путешествий по стране лучше заезжать на Урал из европейской части самой северной из возможных нынче дорог…
Особо отчаянные и хорошо подготовленные могут попробовать и Бабиновскую дорогу (доходили до меня слухи, что кто-то продирается периодически)…
Тут оговорюсь про машины и дороги. Машины подразумеваются легковые, которые не чиркают брюхом на мелких неровностях и которые не очень жалко (камень в капот прилетит, диск погнётся…). Полный привод только увеличит вашу свободу передвижения…
Дороги бывают разные. В мае они одни, в августе лучше. Зимой так далеко на машине лучше не ездить. Летайте самолётами и ездите поездами (в этом тоже свой интерес есть, да и безопаснее). Если до места ведёт дорога грунтовая, то об этом буду писать отдельно. Куда лучше без полного привода не соваться – отмечу.
Гостиницы на маршрутах упоминаю только те, в которых останавливался.  Подбираю гостиницы на сайте «Командировка.ру».  Маршруты прокладываю на "Автотрансинфо".
Время течёт, дороги и гостиницы меняются…
Итак, из Москвы выезжать в сторону Ярославля, Костромы, Шарьи, Кирова (здесь и далее ссылки в названиях городов ведут на обзоры гостиниц). Едут все по-разному. Я в первый день предпочитаю ехать «тысячу» километров: подъём ни свет, ни заря и до упора (тысяча плюс-минус... Через Казань это Елабуга, Набережные Челны, по М5 - Тольятти, Самара). По этому направлению «тысяча» приходится на Киров. Из Москвы до Костромы дорога приличная и заправок хватает. Дальше может быть хуже с дорогой и реже с заправками…
После Кирова по дороге будут попадаться первые «ласточки» бывших горных заводов: Белая Холуница. Бывший доменный и передельный (переделывали чугун в железо) завод. Работал с 1764 по 1909 г. Пруд, обрамлённый сосновым лесом, будет справа от дороги, следом чуть в стороне будет деревня Климковка, где завод работал с 1762 по 1909 год, ещё дальше Черная Холуница, где завод с 1810 г. работал сто лет… Омутнинск – завод с 1775 года. Перед Пермью справа останется Нытвенский завод (работал с 1756 года) (информация по заводам - [2], с.249-259). Там, в Нытве, говорят, есть музей ложек...
Заводов вододействующих не осталось нигде. Хотя и могли бы где-нибудь один поставить для туристов. Но если рассматривать карту Урала, в любом городе, где есть пруд наверняка был завод… Во второй половине XVIII века Россия была главным производителем железа… В те времена каменного угля не использовали. Плавили руды и перерабатывали выплавленные металлы с помощью древесного угля. Этим объясняется такое обилие заводов. Сильно выгоднее было возить руду и чугун, чем лёгкий, но объёмный древесный уголь. Поэтому и заводы ставили, где была вода и место для плотины и леса в достатке… А заводы при месторождениях обычно были доменные. Выплавляли чугун…
Вторую ночёвку делаем в Перми. Пробег во второй день получится километров пятьсот, но обязательно нужно помнить, что из-за смены часового пояса потеряется два часа времени для передвижения (рассчитывая затратить на дорогу семь часов и выехав из Кирова в десять часов утра, в Перми на часах будет уже семь вечера). Осматривать Пермь или отложить на следующий раз – решать вам. Я до сих пор так и не нашел возможности. Но с точки зрения изучения горнозаводского дела Пермь, несомненно, заслуживает внимание, потому как история города начиналась с Егошихинского завода. И не только... В Перми есть две линии (два пешеходных маршрута) нарисованные на асфальте: одна зелёная, которая проведёт по основным достопримечательностям города, другая – красная, проводящая по местам, связанным со знаменитыми людьми. Гуглится на раз, можно скачать схему, описание маршрутов, в интернете упоминается и аудиогид (не искал). Зелёная линия «цепляет» медведя напротив гостиницы «Урал» и памятник «Пермяк – солёные уши» у гостиницы «Прикамье»
Медведь напротив "Урала"...



"Солёные уши" у "Прикамья"...



На третий день едем в Ныроб мимо Соликамска и Чердыни (350 километров). За Чердынью дорога идёт через старинные сёла, вдоль реки Колвы и сосновыми лесами...
В Ныробе очень красивая церковь (начало XVIII века),



яма, где сидел и умер сосланный Годуновым дядя первого из Романовых...
Это 2014 год...



Соорудили часовню на месте ямы...



А так это выглядело в 2010 году



и современные колонии на въезде в посёлок...



Сам посёлок по широте расположен севернее Санкт-Петербурга и в июне вполне себе можно понаблюдать белые ночи… По дороге можно будет посмотреть на попутные посёлки с чуднЫми названиями Камгорт, Вильгорт, Покча, Искор, домики и церкви… За Ныроб дорога тоже есть, пишут, что там «зона пенитенциарных учреждений». Но там же есть пещера Дивья. Мне хватило Кунгурской, поэтому в Дивью я не стремился… Пещер в Пермском крае много, как и рек для сплавов…
К вечеру возвращаемся в Чердынь. В городе одна гостиница побольше и пара-тройка маленьких. Я там был всегда в мае и вопросов с местом у меня не возникало… Но, говорят, что в летний сезон туристов возят группами… Имейте ввиду… Впрочем, летом можно и палатку прихватить… Люди вряд ли вам доставят хлопот, но про медведиков на Урале забывать не стоит…
Если не задержитесь в дороге – успеете прогуляться по городу, темнеет там летом позже, а в июне вообще белые ночи. О еде придётся заботиться самостоятельно. Рассчитывать на общепит не стоит…
На утро – гуляем по городу и смотрим музеи. Город старинный, место заселено было с VIII века, в окрестностях города находили много древних кладов, сюда доходили персы по Волге и Каме. В конце XV века перешел под управление Московского княжества. Долгое время был "воротами" в Сибирь. Современный облик начал формироваться с большого пожара в конце века XVIII. В начале XIX века получил план с улицами, пересекающимися под прямыми углами... В городе почти нет современных многоэтажных домов, разве, что школа и может быть что-то ещё на окраинах… Что выбрать себе для просмотра, можно посмотреть в моих отчётах. Тема "входов и выходов" - всякие ворота, калитки, двери...
Следующую ночь проводим тут же или переезжаем в Соликамск. Хотя стоило бы обратить внимание на недалеко расположенный Красновишерск и гору Полюд, про которую сложены легенды. Всё зависит от времени, которым вы располагаете, и ваших интересов… Я до Полюда не доехал… Но фоткал издалека… И в село Пянтег можно заглянуть с его шестиугольной деревянной церковью, которая считается самой старой на Урале…



В Пянтег ведёт всепогодная грунтовка. От Чердыни километров 40…
Соликамск – когда-то соляная столица России. Своё значение, кстати, город тоже утратил с перемещением дорог на восток к югу: завоевали Астрахань, а потом и Соль-Илецк появился… Соли стало больше и была она дешевле, чем соликамская… Соликамск и окрестности теперь калийную соль добывают на удобрения и магниевый завод там тоже есть…
В Соликамске гуляем по центру, посещаем музеи (стоит посмотреть на пуд соли),



лезем на колокольню, прогуливаемся до соляной трубы водички попробовать…



Ботанический сад, созданный внуком Никиты Демидова, увы, не сохранился, но церковь на объездной вполне себе сохранилась…
Соль там добывали вывариванием: в очень большой противень («чрен» называется), под которым горел огонь, наливали рассол и выпаривали. Складывали в амбары, а потом в мешках грузили на барки и развозили по стране… Мешки с солью, когда их переносили, натирали уши. Отсюда пошло «Пермяк – солёные уши»… Где-то на севере города есть музей на базе бывшего завода, но я поленился… На Соликамск лучше целый день планировать. Потому что дальше  с гостиницами будут трудности (не столько трудности, сколько их будет меньше и будут они чуть в стороне от дороги)…
После Соликамска обязательно стоит переехать Каму в Березниках и заехать в Усолье посмотреть на усадьбу Строгановых. В моё посещение было заметно, что её приводят в порядок…



Ещё дальше будет городок Орёл, но там даже для меня мало, что есть посмотреть…
А если проехать совсем немного на север от Усолья, то попадёте в село Пыскор, которое было основано в середине XVI века Строгановыми и тогда же там основали монастырь… Сейчас там одни руины. Село известно не только монастырём, но и первым русским медеплавильным заводом (1635). Конечно, если быть совсем точным, то самый первый (1617 – в 2017 – 400 лет русской цветной металлургии!) ручной был немного севернее – у Григоровой горы, в которой была найдена медная руда. В Пыскоре построили вододействующий. Правда, проработал он всего двадцать с небольшим лет. "После пожара, случившегося в 1648 году, Государев приказ посчитал восстановление завода нерентабельным, и он был отдан в аренду по указу Алексея Михайловича Александру Тумашеву и его сыновьям – Ивану и Дмитрию. Они провели ремонт завода и начали плавку меди «от себя». Об этом в челобитной царю Дмитрий Тумашев пишет, что они на Григоровой горе медную руду добывали, медь плавили и сдавали в казну у Соли Камской целовальникам по твердой цене – два рубля за пуд…
…В 1656 году на Григоровой горе «медные руды вынялись», писал царю в челобитной Дмитрий Тумашев.
После Тумашевых из Москвы был послан иноземец, но он вскоре умер, а «заводы более в действии не бывали и стояли пусты».
В 1666 году Дмитрий Тумашев в челобитной царю писал, что в Соликамском уезде руду искали, но «обыскать не можем» и живём без промысла.
По его ходатайству он был отпущен в Верхотурье в Сибирь для поиска разных руд и всякого цветного узорочного каменья»." ([7], с.18-19)
 
Завод был заброшен и только в 1723 году усилиями В. де Геннина был пущен снова. Следом за ним пустили Егошихинский (1723) и Мотовилихинский (1736) – эти два завода положили начало современной Перми… А Тумашевых запомните. Они нам ещё встретятся не один раз...
Можно прокатиться по Березникам или сразу мимо Яйвы, Александровска, Кизила, Губахи и Гремячинска испить чашу депрессивного региона. Когда-то в тех местах добывали уголь, потом перестали, а людей забыли… Про дороги тоже забыли… Так что осторожнее. Я там проезжал два раза: от Березников (фоток практически нет) и к Березникам от Горнозаводска… Возвращаться от Березников до Полазны и ехать через Чусовой будет дольше и не спортивно… Впрочем, в Чусовом тоже есть за что «зацепиться»: этнографический парк истории реки Чусовой и несколько музеев…
Дальше нужно будет правильно спланировать время… От Усолья до Верхотурья чуть меньше пятисот километров. Если смотреть всё, про что я писал, дня будет мало... Или делать промежуточную ночёвку, или сокращать программу по своим интересам...
В Горнозаводске есть гостиница (была, по крайней мере)… После Горнозаводска будет несколько интересных мест. Первое – посёлок Сараны. Интересен не сам посёлок, а месторождение хромовых руд в котором когда-то нашли удивительный зелёный гранат, названный в честь графа Уварова уваровитом.


Уваровит вы там вряд ли найдёте, но к ближнему от дороги отвалу можно подобраться и поковырять там разных других камушков. В основном разновидности змеевика, офиты, кальцит, хромит, фиолетовый кеммерерит, иногда в кальците прячется титанит и миллерит. И на южной окраине посёлка есть большой провал из-за обвалившихся старых шахт… Но, во-первых, от трассы туда ведёт хоть и короткая, но весьма паршивая грунтовка, а во-вторых, если вас занесёт к отвалу и на него, будьте предельно осторожны лазая по камням. Весьма шатко и опасно. Завалит – замучаются откапывать потом тело… Если в меру бояться и осторожничать, то можно пополнить (или основать) свою коллекцию камушков…
Забившие камнями карманА, а также не интересующиеся минералами, потом дальше передвигаются до посёлка Промысла (там когда-то добывали золото и, кажется, даже платину), поворачивают налево и километров через пять обнаруживают справа от грунтовки (приличная была) небольшую стоянку и идущую от неё вверх лесовозную дорогу (я на «ниве» рисковать не стал, только спрятался подальше от дороги в лес). По этой дороге, пыхтя и периодически останавливаясь на отдых, забираются на гору Колпаки (возьмите водички и подкрепиться, только мусор, чур, там не оставлять…). В бытность мою там была оборудована лестница на каменные останцы, с которых в хорошую погоду можно посмотреть на окрестности… Полюбуетесь природой и поставите галочку в списке покорённых вершин…



Когда вернётесь на трассу, останется несколько километров до «художественно оформленной» границы Европы и Азии… Проезжая там первый раз отметился, пофоткал и подобрал ещё немного новых для меня камушков. По моему это был какой-то тальковый сланец… Где-то до сих пор на балконе лежит…
Всё, теперь вы в Азии. Если время близится к вечеру, то можно завернуть в Качканар и переночевать в гостинице. Но если вы бодрячком влетели на Колпаки и не собирали полдня камни в Саранах, то вполне можно успеть доехать до Верхотурья (но про гостиницу узнавайте самостоятельно, я там не ночевал)…
Ночевавшие в Качканаре могут не возвращаться на трассу, а проехав город насквозь через Нижнюю Туру выехать на Серовский тракт в сторону Верхотурья немного севернее, чем те, кто не ночевал в Качканаре и просвистел его мимо. Так или иначе, все выезжают на Серовский тракт (так называется дорога Екатеринбург – Серов) и двигаются на север до поворота на Верхотурье, куда и сворачивают, доезжают до города и его осматривают. Там есть монастырь, остатки кремля, церкви, мост подвесной пешеходный через Туру стоит опробовать и посмотреть заодно на кремль с реки, прокатиться по городу можно…


Город долгое время служил перевалочный пунктом и таможней на дороге в Сибирь. «Здесь осматривались товары всех приезжих и взимались пошлины. Досматривалось даже имущество воевод, отправлявшихся на службу за Урал или возвращавшихся обратно. В случае превышения определённого количества подвод излишек могли конфисковать». ([6], с.13)
Во время освоения огромных пространств, строительства крепостей и городов, деревень и сёл, весь провиант завозился из европейской части подводами по Бабиновской дороге. В Верхотурье строили суда, на них перегружали провизию и товары и по Туре отправляли в Сибирь. Одновременно с перевалкой шло освоение окрестных мест…  Заселялись пашенные крестьяне, на месте будущего Нижнего Тагила нашли первую железную руду…
«Высший расцвет Верхотурья приходится на конец XVII – начало XVIII века. В 1687 году Тобольску приказано было Верхотурьем «не ведать» и одновременно Пелымский и Турьинский уезды, подчинявшиеся тобольским воеводам, были переданы в ведение верхотурских воевод.» ([6], с.14). Верхотурские воеводы надзирали и за строительством двух из четырёх первых уральских заводов. В 1699 был построен Невьянский завод, в 1703 – Алапаевский. Два других – Каменский (1700) и Уктусский (1702) были, по-моему, в ведении воевод тобольских. Как раз со строительством заводов и освоением земель дальше на юг постепенно Верхотурье теряет влияние. Уже в 1721 году вышло разрешение ездить на восток через Уктусский завод. А в 1723 году появился Екатеринбург, которому суждено было стать центром всего горнозаводского Урала…
Севернее Верхотурья забираться имеет смысл, покатавшись сначала по среднему и южному Уралу… Дорог там меньше, из достопримечательностей: в Краснотурьинске краеведческий музей, дом-музей А.С. Попова, изобретателя радио и геологический музей, промышленный туризм (шахты, карьеры, отвалы)… Природный туризм: горы, заповедник Денежкин Камень, перевал Дятлова, приполярный Урал, но это уже сильно сложнее и дороже. Также существует дорога на Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск. Можно закольцевать маршрут по Уралу и Сибири, как я сделал это в 2011 году… Об этом уже написано, поэтому сюда выносить не буду…
После Верхотурья едем на юг в Нижний Тагил, но я бы рекомендовал свернуть немного в сторону с трассы и проехать через Кушву с посещением остатков горы Благодать



Город Кушва появился благодаря найденным местным вогулом Степаном Чумпиным нескольких "камушков", которые оказались богатой железной рудой, которой там оказалась целая гора. В 1735 году было принято решение строить в тех местах два завода Кушвинский доменный и Туринский передельный. Со временем Кушва стала центром Гороблагодатского горного округа, в котором числились шесть заводов. На шестом строительство заводов пришлось прекратить, ибо строительство следующего грозило уничтожением всех окрестных лесов, тогда об этом сильно заботились. Но руды в горе хватило на долго. Рудник был закрыт только в 2003 году…
Для тех, кто дочитал и не кликал по ссылкам в тексте (статистика показывает, что это почти все читатели) сообщаю, что много фоток и познавательного текста как раз расположено по ссылкам. Часть из них ведёт на отчёты о моих путешествиях, а часть на специально написанные для этого "путеводителя" страницы... Вот для первой части "путеводителя" написано про: Пянтег, Пыскор, Верхотурье, про подъём на гору Колпаки и виды оттуда, начал собирать "коллекцию" переходов Европа - Азия, про Кушву и гору Благодать, пара роликов про весеннюю Колву...
Дальше в Нижний Тагил… (ожидается...)

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
© Dovovin.ru 2010-2017
Назад к содержимому
Рейтинг@Mail.ru